Очень больная тема.. Вопросы типа -какой объектив выбрать, - как выбрать объектив, -чем отличаются объективы - бесконечны. И нужны разъяснения.
Собственно, идея статьи совсем не нова, но общаясь со своими учениками, знакомыми, имеющими зеркальные агрегаты, или только о них мечтающими, хорошо понимаю, что от обилия умных статей, ясности в головах людей больше не становится.. Цель данной писанины не утопить в технических подробностях, а помочь разобраться. Так что, если Вы подкованный пользователь своего фотоаппарата, дальше не читайте)))
Я составил вот такую схему и по ней сейчас все буду разъяснять))
 

Многие кадры я стырил на просторах интернета, поэтому, хоть и не знаю авторов - им огромное спасибо)))
Давайте сразу определимся с терминологией. 
О. - это объектив. Буду так сокращать для экономии времени и места
Lens - английский вариант русского слова "объектив". Собственно линза - это то же самое) 
Стекло - жаргонное словечко, обозначающее опять же объектив)) Часто используется на форумах и разных словоблудиях. Поэтому не пугайтесь если встретите его на просторах рунета.
Кит (Kit) - вовсе не зверь из океана, а комплект - камеры и объектива. Так же для простоты называют самый простой О. Его производители ставят на камеры. Как правило на любительские, т.к. ни один профи это стекло и даром не возьмет.. (кстати, сама камера в английском звучит "body", а в русском - "тело" или в простонародье - "тушка". Это к слову - наверняка где-то попадется))). Так вот этот кит - самое убогое и дешевое стекло обзываемое "затычкой". У него есть два плюса - цена и возможность начать съемку сразу выйдя из магазина. Больше плюсов у него нет..
ФР - фокусное расстояние
Д. - диафрагма

Итак, начнем:
1. Первое, что отличает О. друг от друга - это фокусное расстояние. 
 


Это расстояние между оптическим центром О. и матрицей фотоаппарата.
 

Собственно, на этом можно оставить все попытки понять, что такое оптический центр и сосредоточится на одной единственной цифре, которая и обозначает само это фокусное расстояние и измеряется в миллиметрах. Объективы бывают разные, но из тех, которые можно увидеть в руках обычного человека, цифра обозначающая ФР варьируется от 8 и примерно до 400. 
Самое важное - чем больше цифра, тем сильнее приближает объектив. Это как кратность телескопа))) Соответственно, чем цифорка меньше, тем дальше от нас объекты, и тем их больше влезает в кадр.

Видно, что не сходя с места - получаем совершенно разные фотографии.


Раскинем объективы по категориям: 
- Сверхширокоугольные - фокусное расстояние от 8 до 15 мм
- Широкоугольные - ФР от 15 до 35 мм В простонародье это Ширики
- Нормальные - от 35 до 70 мм (считается что они соответствуют зрительной области человека). Классика - это полтинник (50 мм)
- Телеобъективы - 85-200 мм (Они же числятся портретными) Эти и выше - Телевики
- Супертеле - больше 200

Первый вопрос - зачем?? зачем их столько?? Само собой - что бы вытянуть побольше денег из простого обывателя)) 
Один из главных вопросов - для каких ситуаций какое фокусное использовать?? Что бы совсем просто и понятно - для портретов берем все что выше 85 мм, а для архитектуры, пейзажей и внутри помещений - то что меньше (шире) 35 мм. Это очень примерно, но для начала поможет разобраться. 

Есть очень интересные особенность у разных фокусных, об этом не часто говорят и пишут, но нужно обязательно это понимать. Так вот - широкоугольные стекла растягивают пространство. Как будто взяли кусок стретчевой ткани и тянут за углы. А вертикальные линии архитектурных произведений заваливают к центру и вытягивает вверх.
 

А вот телевики (чем больше фокусное, тем сильнее) наоборот его сжимают и приближают задний план к нашему объекту. В итоге пространство как будто сплющивается. Эффект интересный и вполне может использоваться для творчества.

Посмотрите на задний план за девушкой - при съемке телевиком он становится гораздо ближе.

Вот именно из-за этих эффектов не рекомендуется использовать широкоугольные О. для съемки крупных портретов.
Потому что они выламывают геометрию картинки и изображение становится похожим на то как мы видим себя в елочной игрушке)) 
Кстати, наш любимый полтинник - вовсе не портретный объектив. При близкой съемке - лица он искажает. Хотя это совсем не значит, что для портретов его применять нельзя))) Просто учтите это обстоятельство и не подходите к портретируемому слишком близко дабы не испортить настроение человеку)))



2. Второе. Фиксы и зумы
Фикс - объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Например - 50 мм, 35 мм, 135 мм и т.д. 
Зум - О. с переменным ФР. Например 18-55 (это самый первый зум начинающего фотолюбителя - тот самый кит), 24-70, 70-200 и другие.
Этими цифрами промаркированы О. и все в принципе понятно)) Понятно, что зум может превращаться в объектив с ФР от минимального до максимально указанных.
Про плюсы и минусы одних и вторых. 
Фиксы - плюсы - Высокая светосла. Диафрагма открывается до значения 1,2. (Это у топовых кенонов, а вот у никонов только 1,4) Об этом чуть ниже, а пока скажу - светосила - это хорошо!)))
Высокое качество изображения. Это от того, что в фиксах меньше стекла внутри. Соответственно меньше препятствий для прохождения света и всяких искажений. 
Меньший вес и размер. Не всегда это плюс, но все же)) Опять же это из-за меньшего количества внутренностей. 
Минусы - главный и самый серьезный - неуниверсальность.. Например - приехали в Париж с одним полтинником - что бы снять голубей на площади - нужно подкрадываться к ним поближе. А вот для съемки башни придется бежать на другой конец улицы.. Сфоткать подружку в толпе туристов - вообще маловероятно.. 
Второй - медленная фокусировка. Уж не знаю почему, но фокусируется не очень быстро. Да и мажет чаще.
Теперь зумы. Плюсы - универсальность. Незаменимы на быстрых репортажах. Детский утренник, банкет на свадьбе, встреча премьер-министра, закулисье рок-звезды... без зума будет сложно. Мгновенно превращается из ширика в телевик и обратно) К плюсам же - быстрая фокусировка. У топовых стекол - доля секунды. 
Минусы - худшее качество изображения и меньшая светосила. Максимальная диафрагма для зумов - 2,8. Есть исключения, но сейчас не о них.
Опять же вес - дополнительные стекла внутри его увеличивают. А если О. серьезный и дорогой - металлический корпус.
Простейший китовый объектив, которым оснащены никоны, кеноны и соньки, имеет фокусные расстояния 18-55. Думаю теперь ясно, что он может снимать достаточно широко - 18 мм и достаточно узко - 55 мм  Этого в принципе достаточно для большинства съемок. Подойдет и для пейзажа и для архитектуры и для портрета. 

3. И вот на сцену выходит Она! - Светосила!!!
Что это и с чем ее едят? Рассказываю:
Светосила - это способность объектива открывать диафрагму. Диафрагма - это такое колечко внутри конструкции О. Оно может сужаться и расширяться. В сленге диафрагма так и зовется - дырка
На объективах всегда пишут максимально открываемую диафрагму
 


Немножко теории - чем меньше это число - тем сильнее можно открыть эту дырку. Т.е. - объектив с диафрагмой 1,4 будет более светосильным чем с диафрагмой 4.
 


На самом деле это число ни в каких единицах не измеряется, но можно проследить закономерность - каждое последующее отверстие имеет площадь в 2 раза меньшую, чем предыдущее. И что получается?? А то, что О. с диафрагмой 1,4 пропустит через себя света в 2 раза больше, чем 2,0 и в  4 раза больше, чем с диафрагмой 2,8. И в 16 раз больше чем с диафрагмой 5,6.

Абсолютно логичный вопрос - а нам то что с того?? Не по-фигу ли сколько там этого света?? А вот и не по-фигу.. Представьте что Вам довелось присутствовать на крестинах славного малыша в маленькой старой церкви. Из окон там только три крохотных бойницы со времен монголо-татар. И вот тот самый светосильный полтинник (не смотря на всю его неуниверсальность) был бы в самый раз. Или это темнае квартира, или улица в сумерках, или густой лес...  да мало ли что еще.. А снять красивый портрет ой как хочется))) Вот тут светосильная оптика незаменима. Несмотря на всю ее тормознутость и неудобность. А вот кит с его маленькой светосилой для плохого освещения подходит плохо - приходится удлинять выдержку (про выдержку читайте здесь) и поднимать ИСО. И это уже нехорошо...

Понятнее стало?? А теперь к объективам) У фиксов светосила выше! Т.е. их диафрагмы открываются шире чем у зумов. Видимо это связано с конструкцией стекол. Самые крутые зум-стекла имеют максимальную диафрагму 2,8. Что уж говорить о стеклышках попроще... Мало этого диафрагма еще может быть переменной - т.е., например китовый объектив может максимально открыть Д. при фокусном расстоянии 18 мм до - 3,5, а на ФР - 55 мм - это уже 5,6. Это весьма неудобно, вечно путает и напрягает. Топовые О. этим не страдают - у них постоянная Д. на всех фокусных.
Если бы дело было только в возможностях съемки в темноте, на диафрагму можно было бы забить и не париться с этой штукой. НО! У нее есть еще одна сверхважная особенность! Она влияет на Глубину Резко Изображаемого Пространства. (ГРИП) Т.е. с помощью нее можно делать шикарнейшее "боке"! Вроде такого))


Кому стало скучно - переходите к следующему разделу, сейчас немного не по теме. Расскажу как снять фотографию с размытым задним фоном.
На это влияет 4 фактора!
- степень открытости диафрагмы. Чем шире - тем размытее фон


- фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное - тем сильнее размывается задник. Если вы делает ростовой портрет стеклом 300 мм и диафрагмой 5,6, фон размоется сильнее чем при тех же условиях полтинником 1,4
- расстояние от фотоаппарата до объекта. Чем ближе вы к объекту съемки - тем сильнее размытие. Это просто))) 
- последнее - влияет не очень заметно, но то же важно - фон размоется тем сильнее, чем дальше он от объекта съемки. Тоже просто - если сразу за моделью помойный ящик, то как не корячься - он не размоется. А вот если отодвинутся от него подальше - то вполне можно превратить его в замечательную размазню))) 
Для наглядности нашел такую шпаргалку)


4. Автофокус. 
Думаю, что такое автофокусировка объяснять не нужно?? Нажимаем кнопку спуска затвор до половины и О. наводится на резкость. Сам) 
Есть О. с автофокусировкой, есть без нее. Без сноровки работать О. без автофокуса очень и очень проблемно. Конечно раньше только так и снимали... но ведь когда-то и земля была плоская.. 
При выборе - на это нужно обращать внимание, особенно для неродных стекол. 
А вот есть одна интересная фишка, касаемая объективов фирмы Никон. Они придумали делать объективы без моторов. И это жутко путает новичков! 
Рассказываю - на объективах никона есть маркировка G и D 
 


Так вот - G - это стекла со встроенным мотором. Т.е. эти объективы можно использовать абсолютно с любыми фотоаппаратами любого уровня. 
А вот с литерой D подойдут только для тушек со встроенным механизмом фокусировки. Эта штука называется "отвертка" и есть в камерах начиная от D7000 и выше. Получается, что обладатели D3000 и D5000 не смогут использовать автофокус с этими объективами.. Печально но факт. Поэтому внимательно смотрите, что покупаете. 

5. Кропнутые объективы. 
Перед освещением этого вопроса, разберем что такое кроп. Здесь все не так уж и сложно - Изначально матрица фотоаппарата соответствовала размеру пленочного кадра - 36х24 мм
И сейчас зеркалки комплектуются именно такими матрицами. Но не все. А только те, что подороже. Они и называются - полнокадровые. В английской версии - Full Frame. (сокращенно FF, ФФ, фф ...)
Такие матрицы применяются как правило в профессиональных камерах. 
А есть камеры с обрезанной матрицей - ее размер меньше полной и чаще всего это 25х16 мм. Эта обрезка и зовется - Кроп. (от англ. crop) Если слышите страшную фразу "кроп-фактор 1,5" - знайте, что это размер матрицы в 1,5 раза меньше, чем полноразмерной 36-миллиметровой. Вот и всего делов)) Разницу в качестве фотографий между полноразмерной и кропнутой матрицей на современных камерах разглядеть уже практически невозможно. Так что сильно этим вопросом не мучайтесь)
Но есть нюанс - кропнутая матрица обрезает изображение. Вот небольшая картинка, которая все это безобразие объясняет 
 


Получается, что если снимать полтинником на кропнутую матрицу - фокусное расстояние объектива превращается из 50 мм в (примерно) 70 мм. Чудеса))) 
Что бы стало совсем понятно - посмотрите это видео. Тут два фотоаппарата - 5D - полнокадровый и 7D - кропнутый.


Собственно для чего производители все это замутили - меня не спрашивайте.. сам не знаю)
А теперь к объективам - Есть О. для полноразмерных матриц, а есть для кропнутых) Снова какие-то ходы производителей. То ли для удешевления, то ли для разделения сегментов рынка. 
 

Прямоугольник - это матрица полноматричного фотоаппарата - 36х24 мм , а круг - это область изображения, которое объектив передает на матрицу. Т.е. выходит, что часть изображения в любом случае отсекается.
А это кропнутая матрица - 24х16 мм. И видно, что изображение обрезается еще сильнее.
А вот так выглядит объектив, спроектированный специально для кропнутой матрицы
А вот какая ерундовина выходит, если на полноматричный фотоаппарат одеть кроп-объектив. На фотографии будут черные области.


т.е. - объектив сделанный для матрицы 36 мм - прекрасно работает и на обрезанной матрице. А вот со стеклом, которое спроектировано для кроп-матрицы, не все так просто. Люди знающие говорят, что на полноматричных кенонах эти кроп-стекла не работают. Я не проверял, но думаю, что так и есть. На никонах работают, но электроника камеры автоматически подрезает картинку на размер кроп-фактора. Получается вот что - купили себе такой кроп-объектив (как правило они дешевле) для своей кропнутой зеркалки и радуемся жизни. Но прошло время - захотелось перейти на полноразмерную камеру. И выходит, что это стекло уже не подходит на новую тушку... печально.. придется продать и купить полноценный аналог. 
Поэтому, если планируете серьезно заниматься фотографией - наверно имеет смысл покупать объективы, которые подойдут на полнокадровые камеры. 
Есть одна фишка. У никона есть чудесное стекло - 35 мм 1,8 для кропнутых камер. цена его около 10-12 тысяч рублей. По меркам фототехники - копейки. Так оно прекрасно становится на полноматричную камеру и прекрасно с ним работает))) Нужно только отключить в настройках функцию обрезки кадра при работе с кроп-объективами. Всех неувязок - небольшая винетка по углам кадра. Совсем не критично - лечится в лайтруме или небольшой подрезкой. А можно вообще не париться) А если учесть, что полноматричный аналог стоит в 3 раза дороже - цены ему нет)))) 

6. Производители.
Само собой - кто камеры производит, тот и стеклышки делает))) Но! Есть и другие. Есть ряд контор, которые давно уже наладили выпуск объективов для основных систем. Из самых-самых это Сигма и Тамрон. Есть еще Токина, Самьянг и кто-то еще.. У них, как и у всего на свете есть плюсы и минусы. Минусы (не всегда, но часто) - более низкая скорость фокусировки, меньшая надежность, пыле-влаго-пропускаемость. Из плюсов - цена! Как правило цену родного объектива можно поделить на 2. Что интересно - качество картинки зачастую превосходит родные стекла. Сигма делает очень хорошую оптику. И ее фиксы для многих профи стали предпочтительнее родных. При выборе обязательно рассмотрите варианты аналоговых стекол. Практически каждый родной объектив имеет свой аналог. 

7. Стабилизатор. 
Скажу честно - у меня нет и не было ни одного объектива со стабом. Мои знания в этом только по статьям и отзывам друзей. 
Так вот - что это и для чего. Стабилизатор - это некая группа линз, которая балансирует и компенсирует тряску. Это так - чтобы совсем просто. А вот в каких стеклах она нужна?? Скорее всего это телеобъективы. Т.е. те, у которых фокусное больше чем 100 мм. А то даже и 200. 
 


Представьте, что вы хотите сделать портрет прекрасной барышни с большого расстояния очень длиннофокусным объективом. Так вот - малейшее колебание камеры (даже в 1 мм) - а1 через несколько десятков метров превратится уже в несколько десятков сантиметров, а то и метров - а2. А камера колебаться будет по-любому. Руки так или иначе трясутся от веса аппаратуры или просто трясутся))) Получаем смазанное фото((( Что бы все получилось хорошо - нужна короткая выдержка. Но условия освещения часто не позволяют делать выдержку слишком короткой. Вот тут и приходит на помощь стабилизатор - он позволяет на относительно длинной выдержке сделать фотографию без смаза. Примерно так. 
Суть в том, что производители пихают стабилизаторы во все подряд, накручивая на этом дополнительные бабосики)) Например в китовом О. 18-55 стабилизатор сто лет не нужен. Но он там есть.. На 200 мм без стабилизатора выходит вполне прилично, если крепко держать камеру. 
В большинстве своем - стабилизатор это красивый маркетинговый ход, который обходится покупателю в круглую сумму, жрет батарею фотика, да еще и может снижать резкость объектива.. Вот так вот.. Хотя иногда спасение)

Движемся к завершению))

8. Спецобъективы
Их много, я скажу о тех, что на слуху.
- тилт-шифт. Пару лет назад вся российская фото братия, участвующая в съемке свадеб купила себе такую штуку и снимала на них свадьбы)) Эффект его вот такой:
 


было ооочень модно) и все бы ничего - но этот объектив предназначен для съемки архитектуры. Он позволяет сохранить линии зданий вертикальными. Снимать на него людей как-то странно... Да и стоит как чугунный мост..  В общем забава непонятная, уже не модная и легко имитируется в фотошопе.

- ленсбэби. Снимает вот так
 


какая то точка резкая - остальное размывается. Эту точку можно настроить. Собственно как и тилт-шифт такой эффект легко имитируется в фотошопе. Стекло дешевое, считается плохим и грязным.. Возможно. Сам не пробовал.

- макрообъективы. Тут думаю понятно - съемка мелких объектов крупным планом. Суть в том, что О. без функции макро - не фокусируются вблизи. Например у полтинника минимальная дистанция фокусировки - 50 см. у 85-ки - 85 мм. Поэтому снять усы таракана крупным планом - не выйдет)) А поможет в этом макрообъектив. Им можно фокусироваться почти вплотную. Вот только для других видов съемки он может и не подойти..
Ну из основных разновидностей наверное все.. Если упустил что-то интересное - пишите)

9. А вот теперь по делу)) В этом пункте подскажу на что обратить внимание при выборе нового стеклышка) На все эти пункты обращайте внимание при чтении обзоров, отзывов и характеристик.
- фокусное расстояние. Универсально взять зум что то вроде 18-200. Есть такие))) Но такая универсальность убивает качество фотографии. Поэтому приходится чем-то жертвовать в угоду качеству.

Снимаете пейзажи и архитектуру?? Ваш выбор - широкоугольный объектив. Портреты?? - длиннофокусный. Балуетесь и тем и другим?? В идеале иметь оба..
- светосила. Снова к этом вопросу, т.к. это наверное важнейший параметр при выборе оптики. Смотрите на свое направление съемки. Наибольшее предпочтение отдаете пейзажу или архитектуре?? Смело берите с диафрагмой 4, 5,6 и меньше. Все равно снимаете вы на закрытой диафрагме, а часто и на штативе. Специализируетесь на портретах?? Выбирайте с высокой светосилой - поможет размывать задник и снимать людей без смаза. 
- виньетирование - затемнение краев кадра. Некоторые О. снимают с сильной виньеткой. Для многих это не принципиально, для других критично. В обзорах как правило об этом пишут и на примерах хорошо видно. Не скажу что это однозначный брак - часто виньетка используется как художественный прием. А многие специально на все фотки кидают этот эффект. Каждому свое)))
- хроматические аберрации. Жуткое звучание, но тут просто - на особо контрастных областях фотографии (например - черные ветки на фоне светлого неба) на контуре образуются радужные разводы. Выглядит не очень здорово и часто не лечится в редакторе.. Лучше бы их не было - за художественную ценность принять это сложно..
- пыле-влагостойкость. Ну это привилегия дорогих проф стекол. Им не страшны ни дожди ни пылевые бури. Те что попроще - нужно беречь, холить и лелеять)))
- наличие автофокуса. Вроде просто - но осторожнее - можно не обратить не это внимание и купить мануальный объектив. Получите прекрасную возможность почувствовать себя фотокорром времен 2-й мировой
- скорость фокусировки. Параметр важный для тех кто снимает репортаж. Доля секунды и суперкадр ускользнул. А если не спеша снимать природу или томных полуобнаженных красавиц - можно и не торопиться)) 
- наличие стабилизатора - иногда встречаются 2 абсолютно одинаковых объектива. У одного есть стабилизатор, у другого нет.. Что выбрать?? Задумайтесь - что и как часто вы снимаете?? Стаб нужен в телевиках, при плохом освещении. Снимаете в основном днем?? Отказывайтесь от стабилизатора в пользу цены. Часто приходится снимать на дальние расстояния в сумерках?? Придется раскошелится. Речистых продавцов сами знаете куда отправить)) 
- байонет. Важно! Это система крепления объектива к камере. Вроде просто, но у каждого производителя она своя. Никоновское стекло не подойдет к кенону или соньке. И наоборот. Если выбираете родные стекла - проблем не будет. А вот если аналоговые - тут нужно смотреть внимательно, чтобы не заказать что то не то.. Например, любой стороннй объектив можно купить как для никон, так и для кенон и для сони. Он будет полностью совместим по креплению и по электронной начинке. Тут главное ничего не перепутать и при заказе поставить галочку где нужно)))

- диаметр фильтра. Собственно, если вы используете фильтры (или только собираетесь) - учтите этот размер. Чем больше диаметр внешней резьбы на конце объектива, тем дороже будут стоить фильтры. Ушлые продавцы сразу впаривают покупателям фильтры - якобы для защиты объектива или каких-то эффектов. Вообще - это бессмысленно - хороший фильтр стоит дорого и ставить его на дешевый темный кит - нет смысла. А дешевый еще больше его затемнит.

По собственному опыту - в 90% процентах случаев первый объектив, покупаемый после китового - это светосильный полтинник. Собственно, я тоже когда-то так сделал. Хотя, наверное сейчас я купил бы светосильную 35-ку. У нее больше возможностей строить кадр, снимать в помещениях, в дороге, в репортаже..

Если ищите замену киту - присмотритесь к таким стеклам:

(тут ссылки на никоновские стекла, но у кенона, в принципе, все тоже самое)

https://market.yandex.ru/product/7776350?hid=90613&clid=698

https://market.yandex.ru/product/3966979?hid=90613&clid=698

https://market.yandex.ru/product/973226?hid=90613&clid=698

https://market.yandex.ru/product/973227?hid=90613&clid=698

https://market.yandex.ru/product/4537987?hid=90613&clid=698

https://market.yandex.ru/product/6483868?hid=90613&clid=698

https://market.yandex.ru/product/6042282?hid=90613&show-uid=51847105538621842427001

https://market.yandex.ru/product/984965?hid=90613&show-uid=51847166392174301782003

Примерно так - еще сможете сами найти) Но будьте осторожны - многие из примеров безмоторные и для кропов.

Наверное, пока все. Есть еще много чего интересного, но сюда просто не влезет.. Будут вопросы - пишите, постараюсь на все ответить))) 

Да.. чуть не забыл - еще несколько ссылок:

Вот примеры маркировок объективов. У каждого производителя она своя.

Вот тут можно посмотреть и сравнить разные объективы

 

Понравилась статья?? Подпишись на рассылку!

Яндекс.Метрика